je rajoute une info: il ya quelques mois la pompe à injection a était réparer ou du moins resserer à l'interieur suite à un PB de démarrage et de puissance mais je n'en sais pas plus car ça a été fait par Mazda.
Merci à tous.

y a pas de sauveur pour moi ?

donc garage ?
Merci quand même !!!

Personne n'a de Mazda 626 ?

Bonjour, Franck, un peu tard, mais quelques infos pour identifier les pièces Photo 3 :
Sur la pompe d’injection de gauche à droite :
Capteur de température de carburant,
Capteur de vitesse de pompe,
Soupape de renversement.
En dessous de la pompe,  le fil qui chemine jusqu’en bas du carter de distribution conduit au capteur de point mort haut.
Sous la pompe, on trouve l’EPROM de la pompe d’injection et le solénoïde de coupure de carburant.
Au centre, derrière la rampe d’injecteur, soupape de commande de temporisateur, à sa droite capteur température liquide de refroidissement, et en bas manocontact de pression d’huile.
A droite, la valve EGR avec son capteur de position d’EGR, et reliée par tuyau de dépression aux électrovannes  EGR ventilation et dépression.
Sur la durite d’admission on ne la voit pas, détecteur de suralimentation (3fils, 1 tuyau) et au dessous capteur de température d’air d’admission n°2.
Dans l’habitacle, contacteurs d’embrayage, de ralenti, de position de l’accélérateur, et sous la boite à gants, boitier PCM et relai de solénoïde de coupure de carburant (on l’entend quand on met le contact).
Sous le capot, vers le servofrein, module d’entrainement des injecteurs, relai de commande du PCM, relai de soupape de renversement , contacteur de point mort, capteur de température d’air d’admission n°2.

En fait, ça ne doit pas être facile à résoudre sans la valise. Je vérifierais si le solénoîde de coupure carb est alimenté avec le contact, mais peut être le problème est il résolu...

Merci pour ces infos et dailleur je vais les conserver mais c'est clair que la voiture est réparé et en fait je me suis fait avoir étant tout seul au moment des essais je n'ai pas vu que l'echappement ne souflait pas et comme j'entendais correctement les compressions je ne me suis pas douté que la distri était KC et donc.... voila par contre la distri a était faite 6mois auparavent et elle a KC sans raison apparente à part la courroie elle même  et  du coup c'est le mécano qui avait fait le boulot qui a pris en charge les poussoirs tordu . Enfin ça roule même si je trouve que le bruit du moteur n'est pas terrible , le mécano a pris les compressions et c ok.
Merci encore.

important avant de faire des frais sur ta PI. vérifier le relai marche/stop dans la boite à fusible . mon problème identique provenait d'un contact charbonné .
salut pat.

Bonjour
j'ai une 323 DITD le même moteur que la 626
mon problème est le suivant :
démarrage à froid sans soucis
démarrage à chaud très difficile sauf si je tripote le relai vert de la boite à fusible compartiment moteur en même temps qu'on actionne le contact  et là miracle un clic et ça démarre. aidez moi car je n'en peux plus

Bonjour,

j'ai le même soucis sur une 626 de 99
Quand la pompe s'use (à partir de 180 000 km), le moteur a du mal à démarrer à chaud sans préchauffage
Il faut soit changer  la pompe, c'est cher souvent + cher que le prix de la voiture, ou simuler un moteur froid à chaud en shuntant la sonde de température.
J'ai vu aussi des gens qui disaient avoir fait "resserrer" la pompe, mais il faut trouver un dieseliste qui accepte de le faire
Une des solutions est là :http://linux.fjfi.cvut.cz/~taxman/hw/mazda/index.cgi

Le boitier de commande central est derrière la console centrale
je suis en train d'essayer de faire ce montage, mais sur ma 626 les fiches ne sont pas semblables
Ce boitier semble être celui d'une 323
Sinon le montage est simple, il faut un relais standard à 5 broches, une résistance de 10k ohms, un peu de fil et des cosses
Le relais actionné par le signal du démarreur met en contact la résistance à la place de la sonde de température, donc cela simule un moteur froid = préchauffage et plus de gas-oil à la pompe
Si je n'y arrive pas je vais faire un montage sous le capot, peut-être simplement avec un interrupteur sur le fil de la sonde de température d'eau

Bonjour
j'ai un rdv avec un dieseliste demain je vais lui exposé le problème et lui demander de procéder à un ressérage s'il veut bien. est ce que ingenierie peut me dire c'est quoi la Soupape de renversement et à quoi elle sert
merci

abdy29 a écrit:

Bonjour
j'ai un rdv avec un dieseliste demain je vais lui exposé le problème et lui demander de procéder à un ressérage s'il veut bien. est ce que ingenierie peut me dire c'est quoi la Soupape de renversement et à quoi elle sert
merci

j'ai fait le montage décrit sur le site plus haut, la voiture démarre maintenant à chaud parfaitement
En fait le boîtier ECU est à l'avant des pieds du passager, sous une tôle de protection, sous la moquette.

Je ne sais pas ce qu'est cette soupape

Bonjour, à tous
Je vous annonce qu'en fin ma voiture est réparée. J’en ai bavé depuis ses 300.000 km maintenant elle en a 20.000 de plus c'est pour vous dire la galère. Si j'avais écouté 4 mécanos dont un diéséliste, un concessionnaire Mazda et 2 mécanos traditionnels, ma voiture était à la casse à l'heure qu'il est.
la réponse type que j'avais : "ça c'est la pompe il n'ya pas de doute il faut déposer en plus vu le kilométrage... " Quand je leur demande le coût, ils répondent  "il faut prévoir entre 1500 et 2000 euros.
Tellement j'ai tiré dessus à force d'essayer de la démarrer, j'ai cassé un démarreur et une batterie tout ça à cause de mécano... j’étais à 2 doigt de me séparer de ma Mazda qui n'avait jamais auparavant montré signe de faiblesse. Jamais je n'ai eu de problème avec cette voiture la seule dépense c'est un jeu de plaquette.
En dernière tentative avant la casse, je l'ai confié à AD Fichou de Brest le mercredi 20oct à 8h00 à 11h00 la voiture était réparée. Coût de la réparation 2h de main d'œuvre. J’étais content de payer la facture. J’admire le sérieux de cet atelier diéséliste et je le recommande.
Ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas un problème électrique c'est bien la pompe à injection qui est en cause avant de se lancer dans les hypothèses diverses et variées il faut passer par les plus simples comme les relais qui sont souvent à l'origine de la panne. Dans mon cas il s'agissait d'un manque de pression dans la dernière partie de la pompe, un boulon à 3 trous (je ne sais pas comment ça s'appelle) desserré à 1 tour et demi. Un simple serrage a suffit pour redonner une seconde vie à ma voiture. Mieux encore elle a vachement plus de punch. Le turbo pousse bien avant les 2000 tr/m ce qui n'était pas le cas avant puisque qu'il fallait attendre les 2200 2300 tr/m. En tout cas je posterai sur ce forum et sur d'autre s'il le faut pour faire profiter d'autre de mon expérience.

bonjour, je me joint à vous
je vient d'avoir ce problème de démarrage à chaud. sur une 626 DITD 16S phase 1
Mazda m'annonce que cet la pompe qui est morte. vue le prix, j'ai même pas demander de devis !
j'ai trouver quelqu'un pour m'aidé a faire ce câblage, alors j'aurai besoin de plus d'explication.
1 / le boîtier est un RF2A , est ce que ça marche comme sur le site ? la câblage correspond ?
2 / quel ampérage faut il sur le relais, 25A suffise ?
3 / faut il un relais à diode ?
4 / GND signifie quoi, ça vas ou ? c'est la masse ?
5 / ou peut on trouver ces pièces, est surtout cette résistance de 10kΩ ?
mon collègue, me demande aussi, n'est il pas préférable de mettre un fusible sur le relais, si celui si reste coller, la voiture ne risque pas de rester accélérée ?

ça fait beaucoup de questions, mais j'aimerai vraiment le faire, ma voiture est de 1999, c'est une 1er main, est elle n'a que 150 000 km

Merci

bonjour,
Il faut faire le montage donné par ce site:http://linux.fjfi.cvut.cz/~taxman/hw/mazda/index.cgi


Je l'ai fait, cela marche parfaitement.
Le boitier principal ou faire les branchements est sous les pieds du passager, à l'envers sous une tôle
Un relais 5 broches pour phares additionnels 25 ou 30 A, de toute façon le courant est faible.
La résistance se trouve dans un magasin de fournitures électroniques: 1€ les 5

Si le relais restait collé, cela accélère le ralenti et allume le voyant orange de défaut d'injection, il suffirait de changer le relais.

Bonjour
je me demande si vous avez jetez un coup d'oeil à mon précédent post car j'ai vécu la même galère et franchement je pense que ça vaut le coup de mettre une centaine d'euros et éviter des modifications éléctrique... car comme je l'ai expliqué sur mon post, le pb n'est pas du tout  éléctrique. un simple serrage suffit pour donner une seconde vie à votre voiture

Bonjour, sur le schema, "Gnd" je suis entrain de me demandé si c'est pas le diminutif de "GROUND" en anglais, Ground=terre=masse?

abdy29 a écrit:

Bonjour
je me demande si vous avez jetez un coup d'oeil à mon précédent post car j'ai vécu la même galère et franchement je pense que ça vaut le coup de mettre une centaine d'euros et éviter des modifications éléctrique... car comme je l'ai expliqué sur mon post, le pb n'est pas du tout  éléctrique. un simple serrage suffit pour donner une seconde vie à votre voiture

C'est vrai que c'est mieux
Encore faut-il trouver le bon dieseliste près de chez soi qui veuille le faire
La modif électrique est quasi gratuite

jérome 1 a écrit:

Bonjour, sur le schema, "Gnd" je suis entrain de me demandé si c'est pas le diminutif de "GROUND" en anglais, Ground=terre=masse?

Oui, c'est la masse

salut ingeniere j'ai le meme problème sur ma 626 tidt (démarrage impossible à chaud ) .

je suis pret à faire la fameuse modif mais j ai un boitier RF2A (comme jérome 1 )

le tiens un est un aussi ?

est ce que les connecteurs sont les meme que sur le schéma ?

merci d avance !